Camino Real - Isla de Madeira

Fue durante una comida a principios de enero cuando se empezó a barajar la idea: ¿deberíamos intentar recorrer el Sendero Real de la isla de Madeira?

Pero retrocedamos un momento. Si nunca ha oído hablar de Madeiraesto es lo que necesita saber: Madera es una isla volcánica portuguesa semiautónoma situada frente a la costa noroeste de África.

Se trata de una tierra exuberante y escarpada, hogar de altísimos picos, bosques de laurisilva protegidos por la UNESCO, poncha, enormes olas e interminables cantidades de agua dulce. MUCHA agua. João y Jackson llevaban meses haciendo estas épicas excursiones de un día por la isla antes de que yo me uniera a ellos a finales de noviembre, incluida una ruta de senderismo extrema de 4 días por el famoso y brutal sendero para ultracorredores de Madeira. Madeira ultra-runner trail; el MIUT.

Un día, mientras comíamos nuestra espetada, bolo do caco y ensalada verde y bebíamos vasos de vino tinto portugués, quedó claro que la posibilidad de hacer una gran travesía por la isla se estaba convirtiendo en una posibilidad real. Los chicos estaban entusiasmados y Jackson estaba calculando activamente la ruta, las distancias diarias, los puntos de parada, la logística general, etcétera. Se basaba en un mapa GPS que había encontrado en Internet de alguien que había recorrido la ruta en años anteriores (aunque aún no está claro si lo hizo de una sola vez o por tramos).

El Camino Real o Caminho Real 23, como se le conoce, fue la primera gran "carretera" que conectó todo el perímetro costero de la isla. Encargado por el Rey de Portugal en el siglo XIX, la ruta presenta casi todos los paisajes imaginables. Al indagar un poco más en la historia del camino, descubrí que, de hecho, no existe mucha información en inglés.

Los primeros días de enero de 2021 en Madeira habían demostrado ser inestables en cuanto al tiempo. Un día, el enorme y viejo árbol que había frente a mi apartamento se vino abajo por la fuerza del viento. La nieve caía en las altas montañas y una lluvia feroz azotaba la costa.

Básicamente, en este punto, estábamos esperando la mejor ventana meteorológica para pulsar el botón de salida. Necesitábamos una semana para recorrer los 180 kilómetros y casi 8.500 metros de desnivel a través de una mezcla de terreno costero, forestal, montañoso y urbano. 

Entonces las previsiones empezaron a ser prometedoras, hacia la segunda semana de enero. Empezamos los preparativos y fijamos una fecha de salida.

Unos días antes de nuestra partida, el gobierno de Madeira decretó un toque de queda nocturno (a partir de las 18.00 horas) para frenar la propagación del Covid 19. Desde las fiestas de Navidad y Nochevieja, la isla ha experimentado un fuerte aumento de casos. Desde las festividades de Navidad y Nochevieja, la isla ha registrado un fuerte aumento de casos. Cierto, estamos viviendo una pandemia.

Nuestro plan era pasar días enteros con mochilas ligeras y relajarnos por la noche en las ciudades y pueblos, cenando algo caliente y contemplando la puesta de sol con unas cervezas frías y un té de melocotón. Nos alojaríamos en pequeñas pensiones u hoteles locales baratos.

Este nuevo toque de queda significaba que ahora tendríamos que correr a todos los pueblos, esperar encontrar algo de comer antes de que cerraran los restaurantes y meternos en la habitación de un hotel a las 6 de la tarde. El objetivo de este viaje era tomarnos nuestro tiempo, disfrutar de la historia, los paisajes y los pequeños detalles de los distintos pueblos del camino. Si quieres hacer 25 kilómetros y 1,5 km de desnivel al día, tienes que mover el culo si quieres evitar el toque de queda nocturno. Este escenario sonaba más como una carrera estresante, que como una aventura agradable.

Tomamos la decisión en grupo de suspender el viaje. Por desgracia, Covid había venido a frustrar otro plan de aventura y solo llevamos unas semanas de 2021.

Con gran parte del mundo sometido a restricciones de viaje o a algún tipo de toque de queda o semiclandestinidad, hacer senderismo en la naturaleza por toda Madeira ha sido mi salvación, tanto mental como física. Después de cancelar el año pasado todos los viajes de senderismo que normalmente realizaba a Pakistán, pasar días hercúleos en la costa o en la montaña con mis amigos es exactamente lo que me ha recetado el médico.

En general, estar al aire libre es una actividad bastante a prueba de Covid; nunca hay mucha gente alrededor (la mayor parte del tiempo solo estamos nosotros), no hay superficies llenas de gérmenes que tocar ni subterráneos incubadores de Covid que coger. A pesar de todo lo que está ocurriendo en el mundo con el virus, hacer una excursión épica por la isla de Madeira me parecía una aventura responsable. Ahora los planes habían cambiado.

Entonces Jackson tuvo una idea: ¿por qué no hacemos una buena travesía con todo nuestro equipo?

Llevar nuestro propio equipo significaba llevar tiendas de campaña, algo de comida, sacos de dormir, drones, cámaras, ropa; todo lo que uno necesitaría para un viaje de mochilero de varios días en terrenos escarpados llenos de microclimas. Si llevábamos nuestro propio equipo, no importaba si llegábamos tarde a un lugar, podíamos ser autosuficientes y las restricciones de las tiendas de comestibles cerradas y de estar atados a una habitación de hotel quedaban esencialmente eliminadas.

Aunque los requisitos de equipo y el peso potencial de nuestras mochilas aumentaron significativamente, también lo hicieron nuestras posibilidades de enviar realmente esta caminata de larga distancia única de la que nadie ha oído hablar. Al final fue una decisión fácil: hagámoslo.

7 días más tarde, nos convertimos en algunas de las únicas personas que conocemos (es posible que haya más) que han recorrido el Caminho Real 23 en este estilo en los tiempos modernos; con grandes mochilas, equipo completo de cámara, acampada salvaje, y comiendo un montón de chouriços chamuscados en el camino.

En un periodo de 12 meses repleto de locura política, Covid 19, protestas por la injusticia racial y un montón de otras aventuras aparcadas, éste era el momento de prestar atención a otras cosas. Tiempo para relajar la mente y sudar, para centrarnos en las cosas primitivas importantes que realmente nos recuerdan por qué sentir los tendones de una ascensión aplastante enciende un fuego inexplicable.

Y ciertas imágenes de circunstancias salvajes y desafiantes tienden a borrar todo el resto del ruido; como pulsar el botón de silencio del mundo:

Despertar al amanecer para ver cómo la luna llena proyecta su inquietante resplandor sobre las olas que rompen alborotadas desde el campo cubierto de maleza que alberga nuestras tiendas. Subir por antiguos caminos de piedra entre cactus y flores silvestres. Oír el conocido bom dia (buenos días) de los ancianos con gorra mientras fumaban cigarrillos y bebían cafés cortos y cargados en las cafeterías de los pequeños pueblos soñolientos. Pasar junto a mujeres aún mayores que cavan cebollas y batatas en una ladera inclinada de una parte del mundo congelada en el tiempo mientras su cabra mastica los tallos.

Tomar descansos para purificar litro tras litro de agua de antiguas fuentes ornamentadas construidas en la década de 1920 mientras el sudor de nuestros esfuerzos empapa nuestra ropa.

Iglesias blancas y campanarios que crujen, fábricas de ron en ruinas y bocadillos de tortilla, hogueras hechas con leña del bosque forjada tras cruzar verdes acantilados condenados por desprendimientos y caídas a muerte segura, los suaves colores pastel de las casas del valle de abajo, y terminar el día con humeantes platos de pescado fresco y saladas patatas fritas.

Y, por supuesto, aprovechando al máximo las duchas públicas ocasionales en la playa mientras el oleaje golpea el dique a pocos metros, saliendo de la playa mucho más limpios que cuando llegamos.

El desnivel que ganamos de principio a fin estuvo casi a la altura de escalar el Everest desde el nivel del mar (menos la altitud extrema, por supuesto) y, tras una última comida juntos, nuestras piernas están sintiendo todo lo que hemos subido, pero es ese tipo de cansancio que significa que ha ocurrido algo interesante.

Chris y Jackson utilizan el purificador GeoPress

En estos tiempos, la magia de la aventura no se da todos los días. Poner las botas en el adoquín, en el sendero del bosque, en el arroyo de la cascada, en la arena de la playa, en el hormigón de la autopista, en el barro de la arcilla roja, en el canto rodado del río, en la raíz del árbol y en todo lo que encontramos por el camino... aquí es donde vive la magia. El Caminho Real 23 fue todo un desafío lleno de delicados detalles, que nos pusieron en la piel de las generaciones pasadas que trabajaron durante décadas para construir a mano este sendero imposible a través de este hermoso pero implacable paisaje.

Me gustaría decir que el próximo gran viaje que emprenda, en solitario o no, será más o menos llano, pero os estaría mintiendo.

Al escribir sobre este sendero olvidado, espero que más gente se interese por el Caminho Real 23. Un mayor interés podría impulsar al gobierno local a empezar a conservarlo y restaurarlo. De lo contrario, la isla se lo tragará poco a poco, como tantos otros grandes senderos, ahora perdidos por el tiempo y los fantasmas de la historia humana.

Mantente hidratado amigos.

Más recursos:

Si quieres saber más sobre esta épica aventura, consulta el artículo ridículamente detallado de Jackson Groves, embajador de Grayl. ridículamente detallado artículo sobre el Caminho Real 23 Trek.

Tiene un blog en journeyera.com 

Síguelo en Instagram: @jackson.groves

Si busca una experiencia guiada de esta excursión (ir con una persona local es esencial), póngase en contacto con el único hombre para el trabajo, mi buen amigo João Freitas. 

Correo electrónico: Correo electrónico de João

Instagram: @joao_lets_hike

Guía de aventuras / Embajador de Grayl Chris Lininger dirige expediciones de mochilero con Epic Backpacker Tours y es editor, director creativo y fotógrafo de la revista El corredor mochilero.